C8 T6头已改制完毕 高亮1.2A问题已解决
本帖最后由 gametools 于 2011-3-13 14:06 编辑今天申通刚送过来的 T6头，橘皮C8光杯，7135X8驱动。晚上就给换上去了，原来的C8是47.5元买的山寨C8 Q5，觉得也挺亮。先用驱动和T6裸点，亮了，我买的是老板的五角星的驱动，设置在高-中-低的3档调光上。
这次换上T6看看效果，结果发现T6的基板20mm 而我的C8的灯座只有18MM，只能切掉外边一圈，才装进去，然后基板和原来的Q5的都不通用，费了半天金才改造好。费劲的地方就是 LED的基板的尺寸不同，以及和光杯的接触高度也不同。另外驱动板也稍微大了一点，就用锉把外缘锉下去1mm的半径下去。
可是都安装好后，虽然点亮了，但感觉亮度没理想中那么亮，于是用表一量，结果发现，高亮档 的电流只有1.2A。。。。。。。。。。。。。。。我就奇怪了，不知道哪里出问题了，哪位大侠有过类似经验的给个说法呗
我的万用表 我确定没问题。手头的DK10 R5小直 的高亮档是1A的电流 ，正常。
筒子电流低的问题已经搞定，原因应该是原来那块电池内阻大导致的。后来用三洋2600实测高亮 2940ma 把手放在手电上方，2秒就感觉到光照的热量，不错。续航不知道，估计也就50分钟吧。
筒子大头朝下 摆放，开高亮1分钟后 外壳中部（驱动板和筒仓的位置）已经能感觉到微热了， 室温12度（空气比较流动，室内空间大约50平，高度5米左右），10分钟后外壳中部温度50度左右，还算理想。这次 算是改制成功吧 庆祝一下。
坛子里如果有新手也想改制C8Q5为C8T6的话，最好在买LED和基板时，顺道一块把与T6基板配套的灯座也买了。 要不 用原来的Q5的基板座会出现尺寸不同而不好安装。7135X8的小板子外围切削一下就能放进C8原来的电路仓。还算搭配。不过 这个驱动板是双面都有电子零件的，所以一定要做好相关地方的绝缘 八爪鱼那个基板是T6的，小基板的是原来的Q5。T6和驱动以及光杯都是从“开拓者”那买的 T642元，驱动21元，C8橘皮杯7.8元。 基板和底座之间我涂了导热硅脂，然后在基板和光杯之间自己做了个绝缘垫片， 靠光杯的压力压住基板。 散热还行，10分钟 手电中部最热，温度大概50度。毕竟现在才1.2A靠 我都无语了。为何才这么点电流呢，我换三样的2600ma也一样 怀疑开关、桶身接触电阻太大，lz直接量灯头的电流呢？ 装筒要有个好习惯——先裸奔测试。这样说明问题都好解决。 我的情况和楼主的一样，也是用C8改的，C8原来的灯座小，无法上20MM的T6，就顺便在中州那买了C8的铜灯座，正好上20MM的T6，用7135*8的电路，测试高档电流只有1.6A，电池电压是3.6V，怀疑是电压低，就充满电再测试，电流达到2.7A（2.7A是满电sanyo的电流，蓝皮的18650满电只能到2.4A的电流），不知是否正常。 学习了不少知识 哎，裸奔只测试点亮了而已。。。。。。就没想到电流会不够，我把筒身撤了 ，电池正极接驱动弹簧，负极串的万用表 到驱动板外壳上测量的也是1.2A。 难道是驱动电路的7135有几个没正常工作？ 怀疑开关、桶身接触电阻太大，lz直接量灯头的电流呢？
wys111 发表于 2011-3-12 22:28 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif我把筒身撤了 ，电池正极接驱动弹簧，负极串的万用表 到驱动板外壳上测量的也是1.2A，排除筒身和开关可能导致的情况。另外万用表的直流电阻也才0.2欧姆 这T6的VF 是3.6V 难道和这个有关么？ 我的情况和楼主的一样，也是用C8改的，C8原来的灯座小，无法上20MM的T6，就顺便在中州那买了C8的铜灯座，正好上20MM的T6，用7135*8的电路，测试高档电流只有1.6A，电池电压是3.6V，怀疑是电压低，就充满电再测试，电 ...
heyong 发表于 2011-3-12 22:36 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif看样 我的情况也许也是这样，等我白天充满电再试试电流。实在不行 我接个5V电源上去试试。 7135 能升压吗？ 貌似没这个功能吧。好像驱动板的输入必须大于输出才能正常工作来着。3.7输入 3.6输出，加上1.2A的负载，估计电压差可能会很低了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。难道我要把C8改成3AAA ？{:1_272:} 这T6的VF 是3.6V 难道和这个有关么？
gametools 发表于 2011-3-12 22:39 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
VF3.6v你是怎样测的？换新三洋电池试试。 测量电流的表的内阻如果比较高，那么测得的电流也会明显偏小。
可以试着用5V电源短时间测试一下，如果电流明显提升，那么就是表（及表笔线）电阻过高造成的。虽然这个电阻很小，但相比较大的电流，引起的压降不可忽视了。
另外补充一句，再怎么图省事，也不要把LED裸奔测试，怎么也要固定在散热片上再进行测试，基板跟散热片之间还得涂抹硅脂。LED的基板重量、面积都很小，热容量很小，散热面积有限，大电流上去，几秒钟就很烫了，可能还没等你看清表的读数，LED已经过热了。虽然短时间过热不会立马损坏，但肯定寿命有影响。当然，钱多不怕的就当我没说啦 C8的开关组件也要检查，如果是开关跟弹簧直接卡在一起的，不是单独的开关和弹簧焊在电路板上的那种，电阻通常都比较高，我实测过多个这种类型的开关弹簧组件，总电阻接近0.2欧，其中开关0.1x欧，弹簧0.0x欧。这种开关弹簧看着个头不小，但实则电阻较高，性能上比体积小很多的1288BM差太多了。加上这种开关跟尾盖的内壁侧面接触，是靠弹片的弹力接触的，很容易接触不良。
http://www.omten.com/uploadimg/200616103443.jpg 裸奔测试LED加散热是必需的！ 谢谢ls的朋友，这个筒子的问题已经搞定，原因是电池问题。我当初LED裸点也是LED焊在基板上点的，没干超过2秒钟。 另外 我还真曾经试验过 用V点接驱动板的，但是 电流竟然比电池还低，高亮才220ma，而那个5VUSB电源输出短路却能达到1.3A。也许是电源输出波形不好？ 恭喜问题已经解决。
看贴是缘分 回帖是美德 测试全程高亮的筒身温度啊 蛮好的经过经验
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